Альпийское вдохновение

Весь подъем на перевал мы с Ильей стараемся минимально отдыхать. Ребята тоже сильно не отстают, четвертый день идём, уже вошли в ритм. Преодолев около половины затяжного подъема, замечаем, что справа на клоне Оштена, кто-то спускается на одном из крутых участков через снежник. Их трое, и они постепенно переходят на траверс. Такие маневры знакомы и нам! Но почему они идут в сторону перевала, а не приюта загадка.DSC04257_mini

Один из них почти догнал нас, когда мы подходили к перевалу. Одев кофты от холода и ветра (несмотря на солнце здесь значительно бодрее, чем в долине), мы встречаем парня лет 30 небритого и с видом паломника. Они с девушкой и 60-ти летним дедом переходили перевал Армянский, что южнее Оштена и шли к Фишту. Здесь многие туристы первый раз, но чтобы не ориентироваться на местности и не знать, как идти на Фишт это нонсенс. Но опыта всякой походной жизни у них явно хватает. Парень вместе с тем самым дедом лет 60-ти прошедшей зимой ходил в тайгу в однодневный поход, а который они прошли более 60 километром. Старая часовня, паломничество в которую они устроили, оказалась настолько непригодна для ночевки, что пришлось среди ночи возвращаться обратно и это в 20-тиградусный мороз!DSC04492-3_mini

Пока мы общались, подошли наши ребята с его спутниками. Собравшись вместе, парень со своей компанией начали обсуждать дальнейшие действия. Поняв, что сделали крюк относительно приюта Фишт, по нашему совету решают сходить на Оштен, оставив рюкзаки здесь на перевале, ведь набор высоты всего около 600 метров до вершины. Своя же идея нам почему-то стала нравиться не меньше: налегке около 3 часов ходу наверх, и мы на второй вершине! Есть два «но»: ограничение по времени в связи с выездом через 3 дня Ильи домой и отсутствие запаса воды (топить грязный снег единственная альтернатива). Долго колеблемся, ведь погода для очередного восхождения подходящая (в отличие от Фишта, весь этот день он снова окутан облаками). И силы главное есть, и время около 10 утра всего. Но взвесив за и против, все-таки отказываемся от идеи.

По пути к озеру Псенодах встречаем еще одну команду, которая тоже удивляет. Они тоже собираются на Фишт, но из снаряги в отличие от предыдущей группы у них есть веревка. Делимся сомнениями о достаточности обмундирования и идём дальше.

Озеро Псендоах замечательное место для ночевки туристов, несмотря на запрет заповедника. Под одним из больших камней рядом с ним виднеются следы пребывания туристов – консервные банки. Конечно, это неверно оставлять мусор в таких заповедных местах, но, на мой взгляд, работники самого заповедника могли хотя бы вывезти скопившуюся кучу заржавевшей за годы жестянки. К сожалению, очередной камень в огород организаторов заповедника.

Обед заметно восстанавливает силы, потраченные за столь жаркий день. Долго сидим и смотрим, как пришедшие налегке на озеро туристы, вскрикивая, окунаются в ледяную талую воду. Недалеко от нас виднеется небольшая воронка в воде – это исток реки Цица, вода уходит под землю и где-то в долине вытекает в поток реки. Ребята мажутся солнцезащитным кремом, все с неохотой отправляются в сторону перевала Майкопского. Последний серьезный рубеж, и мы окажемся на пути к морю.DSC05612 Panorama2_mini

Фото: Илья Коваленко.

Подъем не такой большой и резкий, но меня застает врасплох, то ли из-за жары, то ли покушал очень хорошо. Сам перевал называется так скорее условно, ведь здесь такой же альпийский луг, как и двумя днями ранее. Слева от тебя горы, справа – Орловская область. Только узкая тропинка разделяет эти два мира. Илья заметно живее идёт, особенно сильно разница между нами ощутима на спусках и горизонтальных участках. А Антон с Аней семенили бы еще чаще, ведь по росту они даже ниже меня.DSC05596 (2)_mini

Фото: Илья Коваленко.

В конце пути нас ждет два сюрприза. Первый – невероятных размеров стена, которая обрывается на окраине плато и тропинка, ведущая вниз. Второй – внизу виден приют, рядом с которым идет грунтовая автодорога. По тропинке идти страшновато, она сплошь состоит из сыпучих камней, я даже пару раз приземлился на пятую точку. На таком резком спуске с грузом ноги быстрее устают, чем на подъеме. Поэтому достигнув приюта, буквально остаюсь без сил.DSC04513_mini

Хозяин приюта мужик лет за 50 с затянутым говором сначала чуть ли не выгоняет нас. Ругаясь на то, что вошли без спросу в домик с надписью «Администрация», где оказались новые полы. Сам при этом отдыхал в одном из гостевых домиков. Постояльцев никого. И судя по всему, здесь редко кто бывает.

Под воздействием тяжелого дня, не раздумывая расспрашиваем, как выбраться отсюда на транспорте – раз есть грунтовая дорога досюда (еще один просчет моего планирования), то и машины должны быть. Единственное, что он предлагает это УАЗ своего друга за немалую цену. Раздумываем, но идти 60 километров до моря за 3 дня кажется сильно утомительным, поэтому соглашаемся. Мужик родился и живёт здесь всю жизнь, его эти горы вряд ли чем удивят. То, что для нас альпинизм и горные походы, для него обычная прогулка по окрестностям и добыча пропитания для семьи. Высокогорное пастбище серн на Пшехо-Су, которое так тщательно охраняют сейчас сотрудники заповедника, раньше было обычным местом для охоты местных жителей. И только с недавних времён охоту официально запретили, хотя заповедник существуют аж с 1924 года. Помимо серн очень много медведей на склонах Пшехо-Су, порой их видно даже из приюта. А вот снега зимой выпадает 4-5 метров, поэтому зимой эти места не проходимы для людей.

Впрочем, много всего интересного мы узнали в ожидании приезда машины «экстрим-тура». Аня с Антоном на спуске с виду даже меньше устали, чем мы. Настроенные идти дальше, они с удивлением восприняли решение сократить маршрут. А я в свою очередь снова вспомнил о реальной возможности сделать сегодня еще одну вершину. Грустно, что так быстро всё закончилось. Машина должна довезти нас до села Черниговское, откуда другой водитель в сумерках повезет нас в Туапсе к морю. Но это уже совсем другая история…

1 2 3 4 5 6 7 8 9
||||| Like It 9 I Like It! |||||

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.